Шумность и медленная работа ноутбука — возможно, результат нарастания температуры и последующей усиленной работы кулера системы охлаждения ноутбука, которая не справляется с возникающей нагрузкой из-за снижения собственной эффективности.
Так замедление в работе приложений может быть заметно уже после повышения температуры выше 70-75 градусов. Это является следствием динамического снижения частоты центрального процессора ноутбука (т.н. дросселирование или троттлинг CPU).
При дальнейшем нарастании температуры ноутбук может отключиться для защиты системы от перегрева.
Перманентная эксплуатация ноутбука с такой неисправностью приведёт к выходу из строя материнской платы. Чаще всего из строя выходит северный мост или видеокарта. Надо сказать, что услуга не из дешёвых. Поэтому лучше провести экспресс диагностику и предотвратить дорогостоящий ремонт.
Общие признаки перегрева ноутбука:
- ноутбук начинает всё сильнее шуметь;
- клавиатура становится горячей;
- Windows, игры и прочие приложения начинают тормозить.
Некоторые неудобства во время работы за ноутбуком, который перегревается (может помочь при диагностике)
- Ноутбук сильно шумит. Так постоянно на повышенных оборотах работает кулер, что сокращает срок его эксплуатации;
- Ощутимо греется клавиатура, тачпад и корпус. Работать за таким устройством становиться не комфортно;
- Ноутбук сильно тормозит. Программы перестают отвечать на запросы (зависают) — снижается производительность.
- Ноутбук может отключаться внезапно. Пользовательские данные могут быть потеряны из-за внезапного отключения устройства. Включить его тут же после отключения часто не представляется возможным — нужно время чтобы процессор и радиатор остыл.
Чтобы правильно провести диагностику и выявить перегрев ноутбука необходимы некоторые обязательные условия:
- Наличие минимальных знаний у человека, проводящего диагностику. Правильно измерить температуру процессора, видеокарты ноутбука надо знать и уметь как. Также придётся оценить степень нагрева чипсета в динамике, учитывая время, нагрузку — обязательные требования. Желательно ориентироваться в понятиях: нормальные температурные показатели ноутбука в состоянии простоя и под нагрузкой;
- Программа для мониторинга температуры в динамике и ведения записи показаний;
- Программа для создания управляемой нагрузки на CPU и GPU.
Программа для тестирования
Скачиваем программу AIDA64 Extreme Edition по ссылке http://www.lavalys.com/support/downloads/ ;
Устанавливаем на ноутбук (программа на русском языке, бесплатна в течение 30 дней).
AIDA64 позволяет одновременно нагружать центральный процессор и в режиме реального времени отслеживать динамику прогрева CPU. Иногда можно следить и за работой видеокарты (GPU) — всё зависит от типа датчика в конкретной модели ноутбука.
Инструкция по проведению самостоятельной диагностики перегрева ноутбука
Запускаем программу и проверяем правильность работы датчиков и программы. Показания температуры должны находиться в пределах от 35 до 55 градусов Цельсия. Если показания сильно отличаются, возможно, датчики работают не совсем правильно, либо не корректно считываются программой — такое бывает. В таком случае придётся подыскать другой софт;
Переходим в закладки Сервис -> Тест стабильности системы. Нажимаем кнопку Старт.
Под действием нагрузки, создаваемой AIDA64, центральный процессор начинает разогреваться. Для проведения точного теста необходимо от 5 до 10 минут. Больше нагружать ноутбук не имеет смысла. При этом стоит обратить большее внимание даже не на температуру, а на динамику её роста. Если рост очень стремительный скорее всего ноутбук нуждается в профилактической чистке от пыли и замене термопасты. В идеале, температурная кривая должна быть максимально плоской. В нашем помочь могут и в данном случае.
Температура процессора для обычного ноутбука не должна превышать 75-85 градусов — это максимум.
Если AIDA64 не подходит?
Если по каким-то причинам воспользоваться AIDA64 не удалось (закончился пробный период), обратите внимание на крохотную утилиту для замера температурных показателей ноутбука или компьютера — Open Hardware Monitor. Скачать её можно . Программа отличается очень малым размером дистрибутива, всего около 500Kb (~0,5Mb). Обладает простым, интуитивно понятным и приятным интерфейсом. Язык английский, но разобраться в ней очень просто, так как найти необходимо лишь значок градусника и значения температуры для CPU. Простой и понятный инструмент для диагностики возможного перегрева, тем более, что его показания и показания AIDA64 на относительно не старом ноутбуке Lenovo G580 полностью сходились.
Осталось найти эффективную программу для разогрева процессора до максимально возможных значений и работающую на всех Windows платформах от Windows 98 до Windows 8 (старт программы происходит с ошибкой драйвера — но основной функционал в норме). На эту роль подходит программа-ветеран — S&M. Утилита очень неплохо умеет нагружать CPU, не нуждается в установке и при этом имеет размер 150Kb. Скачать программу S&M можно по прямой ссылке с нашего сайта — .
Для теста необходимо запустить обе программы S&M и Open Hardware Monitor и следить за показаниями датчиков. Приблизительное время тестирования — 3 — 5 минут. Для быстрейшего прохождения тестов, перед началом проверки, желательно зайти в настройки S&M и перевести ползунок Тест процессора в положение Быстро.
Нажать кнопку Начать проверку и дождаться результатов тестирования.
Интервал температур для центрального процессора (CPU) должен находиться от 45 до 75 градусов. Выше этих значений — перегрев.
Таким же образом можно провести тестирование перегрева и для стационарного компьютера. При необходимости , потребуется другое программное обеспечение, алгоритм же останется прежним: мониторинг узла под нагрузкой и правильная интерпретация полученных данных.
В статье я приведу несколько быстрых и не очень способов как проверить вентиляторы вашего компьютера на работоспособность. Если кулер не работает, то по какой причине, и можно ли его в случае чего восстановить?
Вентилятор охлаждения, он же кулер, самый простой и долговечный механизм в чреве компьютера. Не знаю, что послужило причиной к его остановке, но причин на то крайне мало.
Кулер не работает? Да ладно …
Тот факт, что вентилятор не крутится, не означает, что не работает. Точнее, что он в нерабочем состоянии. Качественные изделия способны исполнять свою функцию даже после долгих месяцев простоя будучи забиты пылью, но при поданном питании (под нагрузкой), и при том не перегорая. Но и на старуху, как говориться…
Давайте его проверять
В статье буду использовать подручные инструменты, пользование которыми может себе позволить самый явный гуманитарий. Если в доме содержаться измерительные приборы, типа , ничего нового ниже по тексту вы не обнаружите.
Итак, кулер не работает. Какие варианты?
Ну, чудес не бывает. Здесь либо:
- механизм застопорен, лопастям что-то мешает физически
- крутиться не должен, ибо управляющего сигнала на вращение нет (система считает, что порог температуры не достигнут)
- отсутствие электрического сигнала на сам вентилятор
Как разобрать кулер?
А зачем? Дешёвые и дорогие кулеры разбираются до определённого этапа: я говорю о снятии крыльчатки. Но скорее всего вы столкнётесь с ситуацией, когда сами радиоэлементы будут просто недоступны: конструкция впаяна или склеена для устойчивости, так что ДА – кулер часто неремонтопригодное устройство. Но это тема не нашей статьи.
Чистим и смазываем.
Что может мешать лопастям вентилятора раскручиваться? Куски пыли или обвисшие провода. Если от первой причины легко избавиться чисткой, продувкой и последующей смазкой, то второй вариант часто сопровождается характерным звуком. В любом случае на вентилятор следует взглянуть напрямую. Мусор может попасть и внутрь механизма, заклинив движитель. Диагностируем легко – пальчиком по лопастям, придавая вращение. Если сопротивление пальцам не оказано, лопасти легко вращаются, абзац пропускайте. А пока просто чистим (кисточкой или сжатым воздухом). По необходимости смазываем.
Отдираем наклейку в части входа проводов питания и вынимаем резиновую заглушку по центру, защищающую механизм:
Сразу обратите внимание на места пайки проводов к плате. Если вы обладатель 4-х проводного кулера, лучше сразу почистить это место ненужной зубной щёткой или зубочисткой – часто там контактам просто тесно:
это называется “продорожить”
Набираем на кончик отвёртки, зубочистки и т.д. масло (подойдёт любое техническое, растительное из кухни быстро высыхает, оставляя после себя грязь) и промакаем механизм по центру, вращая пальцем лопасти. Так несколько раз:
ну, у меня-то маслёнка есть давно для этих целей
Заглушку и наклейку лучше вернуть на место, чтобы пыль сюда не попадала.
Проверяем вентилятор: способ раз.
Обладателям более “совершенных” кулеров (или если сопротивления вращению не обнаружено) я сразу посоветую обратиться к проверке кулера на работоспособность. Для этого его не нужно снимать с установленной позиции. Если есть возможность, отсоедините разъём от платы. Если нет, оставляем на месте, однако, сразу примечаем цветность проводов. А для проверки на работоспособность нам нужны только два из них.
Разъём в руках или нет, осматриваем маркировку вентилятора. Ищем вольтаж:
Для дальнейшей проверки нам требуется соответствующий блок питания. Батарейка. Она, конечно, не должна превышать по вольтажу параметр, указанный на кулере. У меня оба вентилятора на 12 В. Так что подойдёт обычная 9 -вольтовая “крона”. Лучше новая, не подсевшая. Смонтируем на коленке пару проводников на её контакты:
Их лучше между собой надолго не перемыкать: ничего не взорвётся, конечно, но источник питания вам может ещё пригодиться.
Вернёмся к кулеру. На разъёме чёрный провод – “– “, обычно красный – “+ ” (жёлтый не нужен, он читает скорость; если у вас есть четвёртый, тем более оставим в покое, его предназначение – регулировка скорости кулера, что должно поддерживаться материнской платой). Подробнее об устройстве и принципе работы в статье .
Минусовой проводок импровизированного аккумулятора сажаем на чёрный контакт джекера кулера, плюсовой – на красный:
Для наглядности я отрезал разъём от кулера и замыкаю на видео прямо на батарейку:
Красный на “плюс”, чёрный – на “минус” (чёрный провод на кулере есть всегда). Этот кулер рабочий.
Проверяем вентилятор: способ два или оч.умелые ручки.
А с помощью этого варианта вы можете как проверить работоспособность, так и использовать рабочий, но неиспользуемый кулер в качестве вентилятора от тех источников питания, которые имеют на выходе 12 В (например, в авто). И подключаться он, кулер, будет через USB кабель. Для этого потребуется:
- б\у кабель USB от любого ненужного устройства (хороший кабель не стоит, конечно, специально портить)
- рабочий кулер
Здесь всё просто. От кабеля отрезаем разъём к другому устройству, оставляя сам USB коннектор. Нам нужны провода со знакомой вам цветовой маркировкой: чёрный и красный . Соединяем с соответствующими проводами кулера. Изолируем и подключаем:
красный на красный, чёрный на чёрный
Вот так примерно и устроены самые недорогие USB-вентиляторы. Не сдует, но побаловаться или проверить самый раз. Для проверки подойдёт абсолютно любой USB разъём типа “мама”. Этот нехитрый приём позволит вам, кстати, проверить и четырёх-пиновые кулеры: сначала соедините “черные” контакты кулера и кабеля, а затем поочерёдно присоединяйте красный провод USB кабеля ко всем контактам на разъёме кулера. Не крутится? В помойку.
Предупреждаю. Надолго крутящийся вентилятор, питающийся таким способом, не оставляйте! Способ указан только для проверки работоспособности.
Прочитано: 2 752
Не сильно приятная, но, наверное, знакомая каждому опытному автомобилисту ситуация: машина «закипает», стрелка индикатора температуры двигателя, безо всяких видимых причин, ползет вверх. Что делать? Самое первое – немедленно остановить автомобиль и заглушить двигатель, так как его перегрев может привести к заклиниванию, со всеми вытекающими «прелестями» капитального ремонта. Ну а теперь, самое время вспомнить, как провести диагностику системы охлаждения, в частности, как проверить вентилятор радиатора. Нужно проверить на ощупь низ радиатора: если он холодный – неисправность в термостате, если такой же горячий, как и верх – все понятно, скорее всего - не работает вентилятор.
Следует идти от простого к сложному, начав с самых банальных причин. Например, целостность предохранителя. Не помогла замена – проверить работоспособность электродвигателя, подключив вентилятор напрямую к аккумулятору. В случае выхода из строя – только замена. Проверить термодатчик, сняв с него клеммы, и закоротив их. Если вентилятор в таком положении заработает – необходима замена датчика. Если и это не помогает – следует искать разрыв в цепи питания, проверив реле вентилятора, и электропроводку. Иногда, проще проложить новый провод, нежели найти обрыв на старом.
Любой водитель всегда должен помнить, что решая вопросы, как отремонтировать, промыть радиатор, как проверить его герметичность, как подключить радиатор, и многие другие, связанные с системой охлаждения двигателя, надо всемерно соблюдать правила техники безопасности. Это связано с повышенными температурой и давлением охлаждающей жидкости в системе, и с токсичностью жидкости. Кроме того, надо следить за сохранностью элементов системы, в особенности – за целостностью трубок теплообменника радиатора. Ну а если владелец машины решает проблему, как заменить радиатор печки, то в этом случае, зачастую, придется снимать интерьерные детали салона. То есть, надо, кроме техники безопасности, соблюдать осторожность в работе еще и для того, чтобы не нарушить внутреннее оформление автомобиля. Меняя радиатор печки, следует тщательным образом обеспечивать герметичность соединений каналов прохождения охлаждающей жидкости. Подтекание тосола в салоне откуда-то из под обшивки – не самое приятное зрелище.
Радиатор автомобиля – продуманное конструкторское решение, учитывающее множество эксплуатационных факторов. Поэтому, если перед автолюбителем могут возникнуть проблемы по мелкому ремонту системы охлаждения, ее промывке, заделке мелких пробоин, то вопрос - как разобрать радиатор, не должен ни ставиться, ни формулироваться. Невозможно в домашних условиях «разобрать и собрать» радиатор, добившись его полной работоспособности. Если такой вопрос возник – скорее всего, пришла пора менять радиатор на новый. Это будет надежней, а с учетом возможных поломок двигателя – и значительно дешевле. Выбирая новый радиатор, многие задумываются, какой лучше взять – медный или алюминиевый. Трудно посоветовать в этом вопросе. Исходя из ремонтопригодности – предпочтительней медные сплавы, которые можно паять в домашних условиях. У алюминия вроде-бы теплоотдача повыше, цена пониже. Стоит реально оценить свои финансовые возможности и ремонтные навыки.
Вот у мастеров по системам домашнего микроклимата уже есть дилеммы - как выбрать биметаллические радиаторы отопления, совмещающие прочность стали с высоким коэффициентом теплообмена алюминия. За появлением новых технологий не уследить. Может, и автолюбители когда-нибудь освободятся от альтернативного выбора, и дождутся радиаторов с ремонтопригодностью медных и ценой алюминиевых?
Перегрев двигателя грозит серьёзными последствиями: заклинит поршня, пробьёт , что перейдёт в капитальный ремонт силового агрегата. Поэтому, вентилятор охлаждения является важным элементом, предохраняющем силовой агрегат от предельного нагревания.
При следующих обстоятельствах:
- Неисправность электродвигателя вентилятора
. Проблема устраняется путём замены на рабочий;
Меняем электродвигатель вентилятора
- Перегорел предохранитель
. Необходимо заменить на новый;
Меняем предохранитель
- Реле включения вентилятора не работает
. Нерабочее заменяется новой, рабочей;
Меняем реле включения вентилятора
- Обрыв в цепи электропитания
. При обнаружении обрыва в линии, нужно восстановить провод или заменить его;
Проверяем на обрыв в цепи
- Плохой контакт . Соединения зачищаются, следы окисления необходимо удалить;
- Поломка температурного датчика
. .
Меняем датчик температуры охлаждающей жидкости
Видео о замене датчика включения вентилятора
Проверка работоспособности электродвигателя вентилятора охлаждения
Самый простой способ, проверить работоспособность вентилятора — накинуть на него два прямых провода: минус и плюс.
Плюс берётся с аккумулятора, минус с кузова автомобиля. Если при замыкании цепи он не сработал, значит проблема заключается именно в нём. При запуске лопастей, ищем проблему в другом месте.
Схема работы вентилятора охлаждения
В основном, при обнаружении нерабочего вентилятора выявляются несколько причин:
- Перегорел электродвигатель, обрыв в обмотке;
- Износ угольных щёток;
- Заклинил или рассыпался подшипник.
Если в двух последних случаях проблема решается так сказать, малой кровью, первый предполагает замену электромотора.
Важно! При накидывании проводов, основное питание электродвигателя нужно отсоединить.
Порядок действий при проверке
Работа вентилятора на ВАЗ-2114 завязана через 2 предохранителя. Один из них отвечает ещё за звуковой сигнал. Проверить его можно нажав на клаксон. Если звука нет, заменить на целый. Расположен он в монтажном блоке, это 20-ти амперный, обозначенный маркировкой F5.
Проверяем и при необходимости меняем предохранители
Второй, находится под торпедой, со стороны пассажира. Под обшивкой расположены 3 реле с предохранителем для каждой. За работу вентилятора охлаждения отвечает средняя пара. Перегоревший элемент заменить на новый (предохранитель можно «прозвонить» мультиметром или ограничиться визуальным осмотром. Для проверки работоспособности реле потребуется омметр). Проверяя их состояние, заодно убедиться в нормальном состоянии контактов, при обнаружении окиси зачистить.
Важно! Обнаружив перегоревший предохранитель, не стоит ограничиваться его заменой на новый. Нужно обязательно найти причину обрыва, так как в ближайшее время новый снова перегорит.
Проверка датчика включения вентилятора
Если причина не обнаружена, следующим шагом должна быть проверка работоспособности датчика включения вентилятора . Сделать это не сложно. Обесточить его и включить зажигание, при этом обратить внимание на вентилятор. Вращение лопастей говорит о том, что причина неполадки именно в датчике.
Проверяем датчик включения вентилятора системы охлаждения
Ввиду того, что очень часто датчик начинает глючить, подавая ошибочные сигналы, рекомендуется проверить его ещё одним способом . Для этого понадобится ёмкость с , термометр и мультимерт. К клеммам датчика подсоединяются провода от измерительного прибора, резьбовая часть датчика погружается в жидкость. Содержимое ёмкости нагреть до температуры срабатывания вентилятора (на ВАЗ 2114 — 92 градуса). При замыкании контактов мультимерт подаст звуковой сигнал. Значит датчик рабочий, если этого не произошло можно смело его выбрасывать и покупать новый.
Полезно! Перед установкой желательно проверить работоспособность купленного датчика таким-же способом.
Видео о проверке датчика включения вентилятора системы охлаждения
Итоговая проверка
Устранив проблему, завести мотор машины. Электродвигатель вентилятора должен запуститься примерно через 5 минут работы на холостом ходу . Если этого не произошло, а температура достигла нужной нормы, проведите диагностику неисправностей ещё раз.
Видео о причинах почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114
